Guía rápida para viajar a Japón (parte I)

Desde que hemos vuelto de Japón, varias personas nos han preguntado por la logística del viaje, cuánto nos ha costado y consejos que pudiéramos darles de cara a su propia aventura japonesa. Parece que hay interés por hacer turismo por el país del sol naciente, así que he pensado en hacer un compendio de conocimientos útiles a la hora de preparar el viaje que, además, nos puede servir a modo de “auto guía” cuando preparemos nuestro segundo viaje al país del Fuji-san. Porque, señores, si algo tengo claro es que una sola visita no basta. Yo me he quedado con ganas de más. Así que, como diría el general Tani, “al turrón”:

Coste del viaje

Todo aquel que está interesado en hacer su primer viaje a Japón se plantea una misma pregunta: ¿cuánto dinero necesito? Aquí no puedo ser taxativo, porque nosotros hicimos parte de nuestro viaje organizado y parte por nuestra cuenta. Otros blogueros y guías de viaje suelen señalar que se necesita unos 2.000 euros por personas para cubrir los gastos de un viaje de dos semanas. Me parece una cifra razonable, aunque dependerá de una serie de factores que sólo se concretarán cuando empecéis a preparar el viaje: la suerte que tengáis con el precio de los vuelos, el tipo de alojamiento que queráis, la temporada y, no menos importante, a cuánto esté el precio del yen en el momento.

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Meiji Jingu, uno de los santuarios sintoístas de Tokio.

Comidas

Lo primero que quizás os sorprenda es que, a día de hoy, Japón es un país más barato que España. No sólo porque acaban de devaluar el yen (por 1€ vienen a darte 140 yenes más o menos), lo que  hace que sea una buena época para viajar allí, sino porque no existe la cultura de sangrar al turista. Lo más barato es comer: si vas a restaurantes de comida autóctona (sushi, ramen, izakayas) puedes comer por unos 1.000 yenes por persona y quedar bastante lleno. Yo he llegado a cenar sushi como si no hubiera un mañana y encontrarme una cuenta de 3.000 yenes para dos, apenas 22 euros. Además, en todos los restaurantes sirven gratis agua con hielo (pedid “ice water” que os entenderán), y en los de sushi y pasta suelen tener además termos con agua caliente y matchá (polvo de té verde) para que te prepares té a tu discreción, todo ello gratis. Ahora bien, si pides bebidas, en especial alcohol, la cuenta sube bastante. Una cerveza puede costarte casi la mitad que la comida, pero como nosotros no bebemos alcohol, pues eso que nos ahorramos. Otra opción más económica aún es comprar comida en los supermercados (tienen todo tipo de bandejas de comida preparada) o comprar en los puestos de comida callejera. Lo bueno es que en Japón se come bien en todos sitios, el agua del grifo es potable (de más calidad que la nuestra, diría yo) y no te van a engañar en ningún local con precios disparatados. La cosa cambia si entras en restaurantes “exóticos”, es decir, de comida europea (restaurantes italianos y españoles hay a patadas), o en alguno de sushi “gourmet”. Pero vamos, que no te vas a meter sin querer en uno de esos, y a unas malas, la cuenta viene a salir más o menos como en España.

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Té verde pulverizado (matcha) preparado con brocha.

Lo más caro, por el contrario, es el alojamiento y el desplazamiento. Pero a eso llegamos ahora.

Desplazamiento

El precio del billete de avión, como siempre, dependerá de dejarte las pestañas en Skyscanner hasta encontrar lo más barato. Sí os digo que comparando opiniones parece ser mejor viajar con Turkish Airlines o alguna aerolínea árabe que con Air France. Al parecer los aviones son más modernos y los asientos más amplios (cuando te llevas 12 horas enlatado no es ninguna tontería). Sin embargo, no suelen hacer escala en la UE. Quizás sea una catetada, pero yo estaba más tranquilo haciendo escala en París o Frankfurt que en Dubai. Respecto al avión hay una cosa que está bien saber y que a nosotros no nos dijeron: en estos vuelos tan largos siempre hay una zona de catering gratuito para servirse zumos, refrescos, pastelillos e incluso helados. Se hace por necesidad: el aire acondicionado deshidrata que da gusto y como no bebas frecuentemente vas a llegar a destino como si te hubieran dado una paliza.

Respecto al desplazamiento dentro de Japón, lo primero que se debe hacer es tramitar la Japan Rail Pass. Hay que hacerlo desde tu país de origen (allí no se puede obtener) y cuesta 197€ para una semana y 315€ para dos. Con ello podrás tomar cuantas veces quieras los trenes de JR Line, que conectan las principales ciudades del país. JR también tiene muchas líneas urbanas, como la (muy fundamental) Yamanote en Tokio, con lo que también os servirá para moveros dentro de las ciudades.

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Foso del castillo de Osaka.

Y con eso pasamos al transporte metropolitano: las ciudades grandes como Tokio, Osaka y Kioto tienen líneas de metro (gestionadas por la compañía de transporte local correspondiente) y líneas de tren urbano, que pueden ser de JR o de otras empresas. Es importante saberlo porque el bono metro sólo sirve para el metro y la JR Pass para las líneas de JR, no para el resto de empresas, aunque a veces compartan estación. En realidad no es tan complicado: al 80% de los sitios vais a poder llegar con el metro y en la mayoría de los casos los trenes urbanos sólo sirven para hacer algunos trayectos más directos. De hecho, en todo el viaje sólo utilizamos los trenes urbanos en dos ocasiones: la Yamanote de JR, que es la línea circular de Tokio y que es muy útil para ir de un extremo a otro de la ciudad (se puede cruzar en metro, pero hace muchas más paradas y debes hacer algunos trasbordos), y la Yurikamome, una línea de otra empresa privada que te lleva a la isla de Odaiba en Tokio (donde está la estatua 1:1 de Gundam) y que es famosa por ser un tren sin conductor.

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La Bahía de Tokio desde la isla artificial de Odaiba.

El precio del metro no va como en España, no pagas un billete y haces todos los trasbordos que quieras, sino que va por tramos. Me explico: junto a las máquinas expendedoras de billetes (calma, se pueden poner en inglés) hay un plano del metro de la ciudad en el que se indica en qué parada estás, y el resto de las estaciones vienen con un precio en yenes debajo. Es lo que deberás pagar por ir hasta ese punto. Obviamente, cuanto más lejos esté la estación, más caro será el billete. Es más fácil en la práctica que sobre el papel: buscas en el panel el nombre de la estación a la que quieres ir, observas el precio indicado debajo (170 yenes, por ej.), te diriges a la máquina expendedora y compras un billete de 170 (la máquina lista todos los precios posibles). Incluso si te equivocas o decides bajarte en una parada más lejana, no hay problemas: antes de los tornos de salida de cada estación hay cajeros de “Fare adjustment”, metes tu ticket ahí y te indica la diferencia a pagar. Luego te devuelve tu billete y ya puedes salir por los tornos. Es importante conservar el billete durante todo el trayecto porque deberás pasarlo tanto para entrar como para salir del metro. La compra de billetes para las líneas de tren funciona exactamente igual. Y en última instancia, en Tokio (que es donde más se usa el transporte público) un bonometro de un día cuesta poco más de 700 yenes. Con ese te olvidas de estar mirando precios y tal, simplemente te montas y te bajas donde quieras.

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Yoyogi, el principal parque metropolitano de Tokio.

Ah, y para ir del aeropuerto de Tokio a la ciudad (y viceversa) hay varias opciones. Yo no me complicaría la vida e iría en el tren Skyliner de la empresa Keisei, que tarda unos 40 minutos (hay autobuses que tarden más de hora y media sin que haya una gran diferencia de precio). Hay mostradores de Keisei en el propio aeropuerto y en las estaciones urbanas de Nippori y Tokyo Station.

Para que veáis lo apañado que soy, aquí os dejo un enlace con el mapa de la Japan Rail Pass y de las principales líneas de metro del país (http://www.jrpass.com/map), y otro que explica cómo moverse desde los principales aeropuertos internacionales japoneses (Narita, Haneda y Kansai) (http://www.nippon.com/es/features/h10003/).

Idioma

Es lo que más puede preocupar en un principio. No hay motivo para ello. Es cierto que los japoneses apenas hablan inglés (puede que incluso menos que nosotros), pero a cambio son excelentes anfitriones y ponen todo el empeño del mundo por comunicarse, así que con unas cuantas palabras básicas en inglés que todo el mundo conoce y el lenguaje gestual no vais a tener problemas. De cualquier modo, no vendría mal aprenderse una serie de expresiones básicas que pueden sernos útiles, además de ser una deferencia a nuestros anfitriones. ¿Por qué decir “thank you” cuando cuesta lo mismo decir “arigato”? La fundamental de todas, os lo adelanto ya, es “sumimasen” que sirve tanto para disculparte cuando metes la pata (algo que los gaijin hacemos a menudo) como para llamar al camarero. Por lo demás, todos los carteles están escritos en japonés y debajo en “cristiano” (o romaji, como se llama nuestro alfabeto en Japonés), así que no hay problemas para identificar nombres de paradas, estaciones y demás.

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Entrada al templo Todai-Ji (Nara).

Respecto a algo tan básico como pedir la comida, hay algunos trucos básicos (obviando la opción McDonalds y demás comida rápida, para comer eso te quedas en casa, digo yo). El primero es buscar restaurantes de comida japonesa que en la puerta indiquen que tienen la carta en inglés (hay bastantes). El segundo es buscar un kaiten sushi, restaurantes donde el sushi pasa en una cinta transportadora por delante de tus narices; vas cogiendo el que te apetece (en función del color del plato tienen un precio u otro, perfectamente indicado en la carta) y cuando terminas sólo tienes que llamar al camarero, que repasa los platos y te da la cuenta para que la pagues en la caja al salir. El tercer truco es entrar en cualquier sitio, sin preocuparte si te van a entender o no, que la camarera ya te pondrá la carta por delante (todas tienen fotos) y con el gesto internacional del dedazo señalas lo que quieres. Luego dices mucho “arigato” cada vez que te traigan algo y a disfrutar.

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Excursión escolar disfrutando del “hanami”.

El sistema para pagar es siempre el mismo: se dice “sumimaseeeen” para llamar al camarero (es importante alargar la última e, ya se os quedará el canturreo de tanto escucharlo), y a continuación “okanyo” (“la cuenta”). Te la traerán a la mesa y con ella debes dirigirte a la caja. En otros (muy pocos) hay un botón para llamar al camarero. Lo importante es saber que siempre se pide la cuenta en la mesa y se paga en la caja junto a la salida. Excepto en los restaurantes tipo MacDonalds, que se paga como aquí, al pedir.

Alojamiento

El alojamiento en Japón NO es barato, pero no llega a los niveles disparatados de algunas capitales como Londres. Nosotros contratamos en booking el hotel Remm Akihabara, en pleno barrio de Akihabara, y nos costó 110€ la noche; las habitaciones eran muy pequeñas, pero todo completamente nuevo y muy funcional. Sé que en Tokio es muy popular entre los españoles el hotel Edaya. Pero en cualquier caso, a Booking y Trivago os remito. Lo que sí recomendaría es que, al menos una noche, durmáis en un ryokan: un hotel típico japonés con onsen (baños termales japoneses), donde os darán kimonos para ir por el hotel y en los que las habitaciones tienen tatami. Una experiencia 100% japonesa que merece la pena. Hay ryokans por todo el país, cerca de Tokio son populares los del pueblo de Hakone (se llega en 40 minutos con el tren Romancecar http://www.odakyu.jp/english/romancecar). También son populares los de la localidad de montaña de Takayama.

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Parque de los ciervos en Nara.

En el caso de que optéis por un ryokan, no dudéis en probar el onsen, pero hay que tener en cuenta que en Japón los baños termales son un ritual con sus propias normas. La primera y fundamental de ellas es que no puedes meterte en las piscinas de agua templada sin haberte lavado el cuerpo (ostensiblemente) en las zonas habilitadas para ello (las reconoceréis porque tienen taburetes bajitos con un pequeño barreño de agua y grifos de agua caliente delante). Tampoco hay que preocuparse, en la mayoría de los ryokan hay unas breves instrucciones para los turistas, pero por si os preocupa la experiencia, aquí enlazo una completa explicación (http://www.kusuyama.jp/es/blog/how-to-onsen/). Por cierto, algo que choca a algunos occidentales: en el onsen no se puede usar bañador. Así que tímidos, absteneos.

Y hasta aquí la primera parte de esta especie de guía rápida. En la próxima entrega: lugares a visitar en las principales ciudades del país y lista de tips y truquillos básicos que os vendrán bien una vez estéis allí. Todo ello al módico precio de un click. No me os podréis quejar.

(Segunda parte de la guía)


© David B. Gil sobre texto y fotos

 

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26 thoughts on “Guía rápida para viajar a Japón (parte I)

  1. Claro, cada uno por su sitio, jeje. Hay algunos con cabinas privadas para familias y parejas, y dicen que en algunos sitios quedan de los antiguos, que eran comunitarios, pero yo de eso no he visto.

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  2. Hola!!! Una guía estupenda!!! Enhorabuena!! Yo tengo algunas preguntas… Si puedes. Te agradecería mucho tu ayuda. Lo primero, es necesario en JR Pass? Si sólo hace falta coger un par de trenes, no bastaría con comprar esos billetes? Y otra pregunta. Recomendarías algún Ryokan? Yo soy partidaria de dormir todas las noches en uno… Pero supongo que sale muy caro, no?

    Un saludo y muchas gracias!!!

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  3. Muy buenas, Cristina. Un placer responderte. Respecto a la JR Pass, todo depende de cómo tengáis planeado el viaje. Por ejemplo, si no os vais a mover del área metropolitana de Tokio, os la podéis ahorrar, pero si vais a visitar más de dos ciudades grandes, éstas suelen estar conectadas mediante el tren Shinkansen, y con el precio de un par de billetes casi que pagas la JRPass. Un recorrido habitual como sería Osaka-Himeji-Kioto-Nara-Tokio es casi impensable sin el dichoso bono de JR. Y repecto a los ryokan, creo que lo de alojarse todas las noches en uno es un poco caro, sí. Al menos fueron los alojamientos más caros que nosotros nos encontramos. Sé que el Edoya, de Tokio, es un ryokan antiguo pero bien acondicionado, y que sí tiene buen precio. Pero los de Takayama y Hakone ya se van más de precio. Aun así son una experiencia alucinante, así que un par de noches como mínimo sí que te lo recomiendo. Echa un vistazo en Tripadvisor y encontrarás recomendaciones, y usa booking oara ver los precios por noche. Un saludo.

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  4. Hola muy interesante todo reference al alojamiento es hotel edaya o edoya, porque yo tengo reservado en el edoya , algun come ratio?

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  5. Me encanta la guía David!!! Nosotros viajamos a Tokyo ahora en agosto 13 días y ya tenemos todo cogido, alojamientos pagados, JR Passs… Lo único que nos queda por organizar es el dinero que llevaremos. ¿Qué nos aconsejas? Llevarlo cambiado desde aquí, cambiarlo en el aeropuerto de Haneda, sacar en Tokio en 7/11 o pagos con Tarjeta? Estamos muy perdidos porque vemos opiniones muy diferentes. Tampoco sabemos si cambiar todo lo que tenemos calculado que nos podemos gastar o solo un parte…
    Gracias!

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  6. Hola, Patricia. Según mi experiencia, lo mejor es llevarse la mayor parte del dinero en metálico desde aquí. Ten en cuenta que en Japón no está tan extendido el uso de tarjeta de créditos en los pequeños y medianos negocios, con lo que en muchísimos sitios (quitando las grandes superficies) sólo aceptan el pago en metálico. Y puestos a cambiar dinero, siempre será mejor hacerlo aquí, donde podrás comparar la comisión que te cobra cada banco por el cambio de divisas. Sacar dinero en metálico de un cajero extranjero no es en absoluto recomendable (la comisión puede ser de órdago). Que disfrutéis del viaje.

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  7. Hola,en 2 semanas parto para Japón y tenemos la duda de cómo organizar la visita al monte Fuji. El Fuji Hakone Pass incluye todo? Ida y vuelta desde Shibuya mas todos los desplazamientos entre la quinta estación y Hakone? La idea es darnos una paliza ese día,pero ya estamos mentalizaros. Visita rápida al monte fuji y luego ir hasta Hakone para realizar la “ruta de los transportes”Si alguien pudiera ayudarme…. Gracias

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  8. Buenas!! Una guia excelente:) Unos amigos y yo estamos planeando un viaje a Japon de dos semanas y somos nuevos en esto.Tenemos una duda sobre la JR pass, nosotros queremos movernos mas por la zona de Osaka, Kyoto, Nara etc, pero tambien queremos ir unos dias a visitar Tokyo. Ya que queremos conocer mas las primeras ciudades, queriamos saber si con la JR Pass se puede circular dentro de ellas, por ejemplo ir de un barrio a otro de Osaka, Kyoto…? Tambien me gustaria saber si siendo menor de edad hay algun problema para ir, soy la unica menor en el grupo y no sabemos si puede haber inconvenientes a la hora de viajar. Gracias n.n

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  9. Muy buenas, Sandra. La JR Pass sirve principalmente para desplazamientos interurbanos en el tren bala Shinkansen. En algunas ciudades como Tokio hay líneas urbanas que pertenecen a Japan Rail, similares a nuestros trenes de cercanías, pero son pocas. Lo normal es que en Osaka o Tokio tengáis que comprar un bono de metro diario.

    Respecto a lo que me comentas, al ser menor de edad, si no viajas con tus padres lo más seguro es que necesites llevar una autorización firmada por ellos, porque muchas líneas aéreas te la exigen. Dentro de Japón no sé si puede hacerte falta, yo te recomendaría que llamarais a la Embajada de Japón en España para salir de dudas. Un saludo y que disfrutéis del viaje.

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  10. Hola! Soy una japonesa, me llamo Tomoko, estoy haciendo traduccion con una pequeña guia. si tiene alguna pregunta, que me pregunten
    la.guia.de japon@gmail.com
    Los espero en japon! Que disfruten el lindo pais!

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  11. hola buenas noche he buscado en varias paginas y no he encontrado la solucion

    mi problema es que tengo 180 dias en japon en mis primeros 90 dias sali a korea y regrese y he cumplido mis otros 90 dias quiero regresar a japon que puedo hacer

    la extension de visado no he echo la extension de visado o volver a salir por unos dias y regresar

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  12. Hola David, tengo una pregunta. ¿Qué precauciones deberían tomarse en cuanto a la comida? por aquello de la radiación. No veo muy conveniente consumir el agua de la llave, sino embotellada y nada de hongos y en general alimentos que se cultiven en la tierra. Un amigo mío que vive en Yokohama dice que a los turistas no se los dicen tanto, pero que sí hay que cuidar ciertas cosas ¿Qué opinas?

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  13. Lulú, mi consejo es que viajes despreocupada y te olvides de inquietudes sin fundamento. A Japón se va a disfrutar, no a estar recelando de lo que uno come o bebe. Es un país seguro, muy amable con los turistas y bien organizado en todos los aspectos, desde la salud al transporte. En última instancia, ten en cuenta que vas a comer y beber en los mismos sitios que el resto de los japoneses, ¿si todo eso fuera cierto, no serían ellos los primeros en tomar precauciones? Nosotros estuvimos hace dos años, comimos y bebimos lo que se nos apeteció, y estamos estupendamente 🙂

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  14. Hola
    Me gusta toda la información que ofreces, gracias.
    Estoy haciendo planes para ir a Japón el próximo año. pero aún tengo que ahorrar un poco más.
    Espero contar con tu ayuda para mis planes.
    Saludos

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  15. Hola! me encantò todo los datos que nos aportàs, pienso viajar para fin de septiembre y estoy viendo y leyendo todo lo que pueda, asì que te estoy muy agradecida, no se si irè con una amiga y sino voy a viajar sola como siempre lo hago, pero sueño con Japon. Gracias y cariños

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